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时间：2007-06-01 来源： http://www.zisha.com
宜兴在历史上称“阳羡”，地理环境不比蒋介石的家乡奉化差，我们徐家世世代代住在蜀山南街。“深巷小桥多、居家尽枕河”“家家制陶、处处烧窑”，就是蠡河沿岸制陶艺人平淡自在的生活写照。屋后是以苏轼“此山似蜀”而命名的蜀山，小时候顽皮，和男孩们一起，两分钟就能爬到山腰，冲下来不到半分钟，便可在河边洗脚。顾景舟老伯伯离我家只隔着一个石皮场，过了毛家、薛家，就是我家。叔父住南屋，伯父住西厢房，楼下为我家作用。六扇平门、六扇落地玻璃花窗，将灶间、堂屋、天井分得清清楚楚，宽畅的明堂(天井)除了冬天和风雨季节，天天茶客不断，品茶的唏嘘更是不绝于耳，其实街梢就是茶馆，街坊邻居偏偏都来我家，他们人手一壶，形态各异，口袋中都装着自认为上口的香茗，我和弟弟每天不用大人关照，吃完早饭便去山脚挑水，把龙缸装得满满的，妹妹华华体弱，只要把火炉生好就可以玩去了，于是我喝惯了百家茶，听多了众口不一的茶语，当时还不会用“斗茶”二字来形容那比茶的场景，只是佩服他们在“悬壶高冲”与“低斟细酌”的数分钟间，许许多多香茗在砂壶中“乱石穿空，惊涛拍岸”茶桌上却溅不到一滴水。他们态度端正、一脸严肃、陈脚不乱。我好奇父辈们为什么喝口茶那么认真较劲，好像谁泡的茶好喝谁就是英雄。
真该感谢古阳羡这片富饶的土地，人杰地灵。它赐予了我们最宝贵的金沙泉、阳羡茶、富贵土，勤劳的陶都人将它们浓缩成一壶茶，让他们在饭后或劳作之余交流泡茶感悟，评说得失成败的行茶过程，总结形美、功到与实用的制壶经验，从此有了壶友、有了茶友、有了对水的讲究。
叔父泡茶非常讲究茶的汤色，他泡的宜兴红茶每一泡之间色差都很小，而且红得透亮清彻、汤中几乎见不到茶屑，如果把茶汤倒入洁净的玻璃杯内，比虎珀还要美。在七泡过后的淡茶里，茶香依然很浓。直到有一天，我终于发现叔父在赏心悦目的茶汤背后还有着他不愿交流的经验，他几乎每次都在厨房先行洗茶，然后若无其事地提壶入席，侃侃而谈，狡猾狡猾的叔叔。景舟老伯伯很少有笑容，语言也不多，他不随便赐茶别人，却又不断地告诉大家他如何识得上等的好茶叶。因此，他的茶语会带给人许多暇想，却总有看得见摸不着的感觉，比如他总说：什么时候我们一起去趟福建安溪，那里的铁观音老远就闻到香气了，六安瓜片、西湖龙井、台湾冻顶，这些名茶，烙给我的印记很深，都是从他口中听到的，他是品茶专家，对水质要求甚高，他说“水是决定一壶茶成败的重点，生水有生的讲究，最好是活的泉水，即饮即取最好，用当地的活泉水泡当地的名茶能泡出上等的口感；熟水有熟的讲究，它必须是沸腾的、猛烈的，但又不能反复煮沸，”他把反复烧煮的开水称“老汤”，说这样的老汤泡出的茶一股熟汤气，是败茶。难怪陆羽在《茶经》中说：“若以七分之水试三分之茶，则茶七分；以七分之茶试三分之水，茶只三分”，估计那时，他已经看过《茶经》了。
生逢盛世，国泰民安，我也布置了一间小小的茶室招待客人。轻轻播放一段古筝独奏，点上清香，落下竹帘，有客来，可根据口味不同选用茶壶，喜绿茶，我选口子大、肚子扁的壶形，爱红茶，我取壶身较高、口子稍小点的壶形，好乌龙系列的客人，我用一对朱泥小品壶，一个做品茗壶，一个当公道壶用，用自己做的壶亲手泡茶，以较为大方得体的茶礼待人，谁都感觉舒服，有知已来访更开心，可以从古到今慢慢品味，觅得闲情一片。
用茶待客真好，既是自身良好素质的体现，也是对丈夫的烘托。创造这样一个环境其实很简单，它使生活从此变得更精彩。
徐琴：2006年国庆写在中国宜兴陶瓷博物馆
刊登2006年11期上海《主人》杂志
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